Обзор на 3D принтер FlyingBear Ghost (старая версия)

Друзья, так как видео обзор на принтер Ghost старой версии я делать уже точно не буду, решил сделать его в текстовом варианте с картинками. Текст статьи является сценарием к видосу, и в новом обзоре скорее всего будет этот же текст с небольшими изменениями =)

Информация по новой версии принтера следующая: китайцы частично переделали железо (ещё более удобный кабель менеджмент и какие-то изменения в механике) и пишут новую оболочку для дисплея, потому что он будет на новом микроконтроллере. Если вы купили принтер до октября-ноября 2018 (со старым дисплеем) то китайцы бесплатно вышлют вам новый дисплей с новой прошивкой, по крайней мере они мне так сказали (пишите продавцу на ALiExpress, а лучше на официальный e-mail поддержки, он указан в инструкции к принтеру). Ещё китайцы обещают плагин для Cura для работы по Wi-Fi!!!  Также я выпросил у них новую прошивку для старых моделей, она основана на новой версии Marlin’a и в ней пофикшены баги, которые я заметил в стоковой версии. Прошивка ставится в саму плату принтера (Main Board), и отдельно в дисплей (TouchScreen). На данный момент подробных инструкций нет, я попробую и обновлю статью, когда будет время. Вы можете скачать всё что у меня есть по этому принтеру ВОТ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ. Смотрите архив GHOST_FIRMWARE new.zip, в нём есть прошивки под две версии принтера. Version 1 в купленных до октября 2018 года, version 2 – после. Определить свою версию принтера можно по концевику оси У, смотрите отличия в How to judge your printer version.pdf. В папке с прошивкой две прошивки, одна с префиксом A4988, вторая TMC2208. Это прошивки для разных драйверов шаговых моторов, по умолчанию в принтере стоят A4988, можно докупить TMC2208 и их поставить, они более тихие =). Прошиваться программой XLoader, подключив плату к компьютеру и настроив XLoader согласно скриншоту.

Сразу о грустном. По железу у меня к этому принтеру претензий мало: плохо встала одна из акриловых стенок, пришлось переносить отверстие под крепление на 4 миллиметра (чутка посверлить акрил), крепление пружинки поджима у шестерёнки подачи филамента какое-то несерьёзное, от вибраций один раз выкрутилось. На фиксатор резьбы его! Силовые провода очень длинные, я обрезал (в новой версии исправлено). Длинная трубка боудена!! Хотя при такой компоновке трудно сделать её короче. Но если перенести подачу филамента выше, можно укоротить. В старой версии прошивки основной платы принтера (до октября 18) есть пара косяков: невозможно настроить скорость ретракта, система просто не реагирует на изменение и ретрачит со своей какой то скоростью. Ретракт надо ставить 5-8мм, так как у принтера длинный боуден. В итоге пока мотор подачи ретрачит, успевает образоваться косячок в месте ретракта. Проблема решается в Simplify3D установкой настройки предварительного начала ретракта, дамп своих настроек я приложил в архиве. К слову с этими настройками печатает идеально, без соплей и дефектов ретракта (с моими настройками в Simplify 3D). Второй косяк может быть как косяком прошивки, так и косяком слайсера: в куре печатаем на infill 100%, всё ок. В Simplify приходится ставить 120%, чтобы печатало нормально, что очень странно. Я всё-таки грешу на слайсер. Перейдём к обзору.

Начнём с того что около года тому назад я делал обзор на принтер Anet e10, который иногда мелькал в различных проектах на канале. И сейчас мне хочется поговорить о минусах, которыми обладают 99% принтеров такой конструкции и в частности этот анет.

Первое, кинематика дрыгостол. Ось Y принтера во время печати перемещает модель вместе со столом, что кстати сильно увеличивает рабочие габариты принтера. А если вы инженер или просто способны почувствовать конструкцию, то подумайте, что будет происходить с моделью при резких движениях. Сила инерции при достаточно большой высоте модели будет изгибать модель и отрывать её от стола, а также никто не исключает резонанс при определённой геометрии модели. Таким образом с ростом высоты мы скорее всего потеряем качество поверхности и геометрическую точность модели, это я не проверял, но вот то что высокая модель может оторваться от стола, это у меня случалось. 90% китайских 3д принтеров до 20 тысяч рублей сделаны именно по этой схеме, потому что она простая и очень компактная в разобранном виде. Второе: отдельно стоящий блок электроники, занимающий лишнее место. Есть принтеры с интегрированным в общий корпус блоком, но их единицы. Третье, как следствие: ужасный кабель менеджмент. Пучки проводов опять же люто бесят и занимают место и собирают на себя кучу пыли. Четвёртое: отсутствие возможности адекватным образом защитить зону печати от сквозняков, которых очень сильно боятся АБС подобные пластики. И пятое касается конкретно данной модели – стол без модификаций нагревается безумно долго, и максимальная температура составляет всего 90 градусов вместо рекомендуемых для абс 100-110. И если стол можно прокачать, наклеив снизу пенофойла или пробку с силиконом, то предыдущие недостатки не устраняются. А вот если посмотреть на 3Д принтеры, у которых стол с моделью опускается, или вообще неподвижен, то уже визуально понятно что у этих принтеров никаких проблем нет. Кроме цены конечно же. По непонятным причинам у китайцев таких принтеров очень мало, но мне удалось найти модель, которая при цене не сильно выше средней обладает весьма внушающим доверия внешним видом, это принтер flyingbear ghost.

За такую сумму мы имеем кинематику дорогих принтеров типа makerbot или ultimaker, полностью металлическую раму, закрытый акрилом корпус, большой сенсорный дисплей, стеклянную платформу со специальным покрытием, встроенный вайфай модуль для управления принтером с компьютера, блок питания с защитой от перепадов напряжения и возможностью продолжить печать после обрыва сети, датчик обрыва филамента, а также внешний вид и эргономику, не уступающие принтерам за гораздо большие деньги. Что касается точности и качества печати, это мы узнаем позже.

Но основной причиной, по которой я решил поменять принтер и потратить время на все эти перемены в жизни мастерской, является всё-таки дрыгостол. Ну не могу, не могу я снимать для вас видосы, в которых чудо 3Д печати превращается в эпилептичный припадок куска пластика. Не могу я больше так снимать, это просто отвратительно. Вот для сравнения как выглядит печать, которую приятно снимать и показывать зрителям. Анет я хотел разыграть среди вас, но подумал, что принтер достанется одному человеку, который далеко не факт что будет его использовать. Поэтому принтер я решил отдать туда, где на нём точно будут работать, а именно в кружок юных техников, в который я ходил в детстве. Детишек тут сейчас нет, так как идёт ремонт, да и вообще типо август. В общем я считаю, что поступил правильно. Надеюсь вы того же мнения.

Вернёмся к призраку летающего медведя. Китайцы продают полностью и почти собранную версии, что сильно влияет на цену и размер коробки. Гораздо правильнее и интереснее взять разобранный принтер и собрать его самому, дело это нехитрое и занимает буквально пару часов. Зато будете уверены за каждый винтик, что он затянут как следует.

Тут у нас бумажка с комплектацией, где китайцы поставили галочки напротив только им ведомым компонентам. Быстренько распакуем всё. Итак, в комплекте идёт: база принтера, в которой расположена вся управляющая электроника и дисплей. Стол с подогревом и стеклом, стекло имеет специальное покрытие, к которому прилипает ПЛА пластик. Судя по следу, стол уже испытывали и что то на нём печатали. Стол утеплён толстым плотным пенофойлом, благодаря этому нагревается очень быстро. Потом покажу.

Ну и само собой есть регулировка по углам. Вертикальные металлические стойки, на которых будет крепиться верхняя часть принтера. Это уголок 23 на 23 с толщиной 1,3мм из алюминиевого сплава. Выкуси, фанерный ультимейкер за 100к. Под винтике в профиле сделаны утолщения с резьбой. Пакетик с инструментами, которыми можно собрать принтер. Других инструментов не понадобится. Набор механики для вертикальной оси и запасные шкивы. Линейные подшипники, шариковые. Оси по хорошему калёные, но это не точно. Конструкция обещает быть очень жёсткой. Набор винтиков для окончательной сборки принтера, не пугайтесь, почти половина тут запасные. Мотор подачи филамента с датчиком обрыва филамента на борту, второй мотор на одну из осей. Этот пакет называется пакет с подарками, но половину мы поставим в принртер. Тут карточка на 4 гига, полностью запасной хотенд с нагревателем и датчиком, стяжки, оплётка для проводов и юсб кабель. Верхняя часть у нас полностью собранная, выполнена из профиля 25 на 42. Все концевики стоят, оси закреплены, ремни натянуты, провода промаркированы, каретка с хотендом тоже полностью готова к работе. Также в комплекте идёт маленькая катушечка с чёрным пла пластиком.

У нас есть гайд, в котором указана комплектация, краткий обзор интерфейса и ссылки на видосы по сборке, настройке, печати и некоторым техническим тонкостям. Все видосы находятся на канале flyingbear, вот так вот. Ну в общем нам бумажный гайд не пригодится. Следующая часть обзора дублирует видео инструкцию по сборке, к слову китайцы собирают принтер очень быстро, можно вполне уложиться за час. Стойки с вырезами ставятся вперёд. На этом этапе винтики до упора не затягиваем. Собираем вертикальную ось. Валы сильно не пихайте, это позже. Муфту на валу мотора перед затягиванием нужно чуть приподнять вверх, хотя бы на миллиетр. Здесь я этого не сделал, вот должно быть примерно так. Верхнюю часть муфты пока что не затягиваем. Валы кстати лучше протереть, и убрать с них мусор. Далее крепим линейные подшипники к столу. И собираем винтовую передачу. В отличие от китайского гайда, винтики закручиваются в муфту снизу, так как в новой версии в ней появилась резьба. И делать это удобнее до закрепления винта.

Ставим верхнюю часть принтера, передняя правая стойка ставится с поворотом. Далее вставляем валы в верхнюю часть рамы. Но перед этим нужно ослабить винты крепления валов. Если валы идут слишком туго, переворачиваем принтер, снимаем дно и аккуратно забиваем валы. Далее фиксируем винтами. Теперь можно и ось затянуть. И не забываем про верхний подшипник. Собираем крепление мотора одной из осей. Винтики не затягиваем. Крепим сам мотор. Не забыв накинуть ремень на шкив. Крепим шкив так, чтобы не было перекоса ремня. А теперь натягиваем ремень, прижав мотор вниз и затягиваем крепление. Далее ставим заднюю стенку. На неё крепится держалка для катушки с филаментом. И ставим мотор подачи фиамента. Из связки кабелей выделяем три самых коротких, это подогрев стола, мотор подачи и датчик филамента, а все остальные пакуем в трубку и выводим через раму.

В раме предусмотрено крепление всех проводов хомутиками, это круто. Трубку подачи вставляем в крепления. Вот сюда трубка вставляется максимально для упора, китайцы в ролике указывают длину около 50 миллиметров. Если вставить не до конца, то будет образовываться пробка и принтер не будет печатать. В отличие от практически всех дрыгостолов и в частности анета е10, тут мы можем сделать наикрутейший кабель менеджмент, единственный длинный провод который останется на виду, это провод ведущий к столу принтера. Все остальные провода закутываются в оплётку и притягиваются к углам профиля стяжками. Провода подключаем на свои места и разумно будет подтянуть излишки вовнутрь корпуса. Провода к нагреву стола оказались очень длинные, а по ним идёт неплохой ток, так что есть смысл их укоротить. Это не обязательно, но лично я так сделал. В верхней части принтера соединяем все подписанные провода с одинаковыми надписями и прячем в трубку.

Включаем принтер и первым делом проверим работу осей и концевиков, нажимая кнопочки домой. Или управляем перемещениями вручную. Прежде чем трогать ось Z её нужно откалибровать, концевик находится в задней части принтера, в него упирается подпружиненный винтик. Вращая этот винтик можно настроить высоту стола. Расположен он не очень удобно, крутить его тоже не очень удобно, но сделать это надо один раз. Вот серьёзно, больше я его не трогал.

Как только сопло экструдера подберётся максимально близко, можно приступать к более точной настройке. Нажимаем кнопку отключить моторы, и начинаем двигать всю каретку по углам и подкручивать винтики. Высота должна быть такая, чтобы лист бумаги едва цеплял сопло. На всей плоскости стола. Ну и в целом принтер готов печатать.

Боковые стенки ставятся без каких то особенностей, после их установок нужно затянуть винты стоек. Не забывайте про них. Вставляем филамент через датчик филамента, если филамент через датчик идёт туго, то там нужно чутка пошуршать напильником. Тут у нас есть функция проталкивания филамента. Для этого разогреваем сопло. И выпускаем филамент. Но сначала желательно чутка опустить стол, иначе всё застрянет.

Для начала печатнем с карточки, печатать буду те самые кристаллы что в прошлом обзоре. Для начала скачаем программу кура, она превращает 3д модели в набор кода для принтера. В куре нужно добавить новый принтер, и немножко настроить. А именно размеры области печати. Поставить галку нагреваемый стол. И диаметр сопла и филамента. Филамент у нас 1.75. Настроек самого слайсинга тут очень много, думаю больше сотни, очень интересно тут читать и разбираться. Настройки для этого принтера я экспортировал в отдельный файл и тоже приложу в описании под этим видео, вам нужно будет их импортировать и всё. Как в целом пользоваться программой кура я тоже показывал в прошлых обзорах, да и штука очень популярная и по ней есть кучища обучалок на ютубе, если вас заинтересует 3д печать, то разобраться тут будет очень несложно, информации реально много, я оставлю в описании под видео некоторые полезные ссылки. (В архиве всякой полезной инфы для принтера есть мои профили настроек для принтера для слайсеров Cura и Simplify 3D, скачать можно всё ещё  ВОТ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ).

Запустим преднгрев и посомтрим как быстро всё нагревается. Как вы можете видеть, стол нагревается очень быстро, анет е 10 грел стол чуть ли не 10 минут, а тут меньше минуты на 60 градусов, и минута с хвостиком до 100 градусов. Это круто. Запускаем печать. Стол со специальным покрытием отлично держит пла пластик, это тоже круто. Модель получилась с усами, потому что это первая печать и я не всё ещё настроил. Ну в общем окей.

Покажу вам как работать по вайфай (на канале flyingbear есть отдельный наглядный ролик). Китайцы поставили в принтер самый настоящий вайфай роутер, при первом запуске он будет работать в режиме точки доступа под указанным именем. Берём мобилу и подключаемся к этому вайфаю, пароль с единицы по восьмёрку. Далее открываем браузер и вводим адрес, указанный опять на принтере. Логин пароль админ админ. И попадаем в настройки вайфая на принтере. И здесь нам нужно настроить тип подключения wifi client serial, указать логин пароль своего домашнего вайфай роутера, и вот тут стереть единичку и буковку. После этого жмём apply, принтер будет настроить на подключение к вашему вай фай роутеру. Перезагружаемся. И теперь видим, что принтер подключился к нашему роутеру и имеет в локальной сети свой адрес. Качаем программу репитер хост, устанавливаем. Всё бесплатно на русском и всё такое. Заходим в настройки принтера. Выбираем тип соединения tcp ip и вписываем адрес принтера в локальной сети, порт 8080. Жмём подсоединить и оп, у нас есть полный контроль над принтером с компьютера. Мы можем загрузить файл и отправить его на печать, контролировать все температуры и всё такое, и даже наблюдать в реальном времени что сейчас печатает принтер. Также тут есть график температур и куча полезной статистики. Вайфай печать удобна, но при сбое сети или выключении компьютера печать остановится. В отличие от принтера shine тут нельзя скинуть файл в память принтера, но можно скинуть файл с компьютера на карту памяти, стоящую в принтере, и запустить печать с неё. Это хороший вариант.

Через пару часов печати нагревается место на корпусе, к которому снизу крепится блок питания на 24 вольта. Активного охлаждения блок не имеет, но за счёт огромного радиатора в виде алюминиевой панели корпуса принтера охлаждается очень хорошо.

Моторы нагреваются максимум до 50 градусов, критическим для них считается вроде бы 80 градусов, вот так вот. После пары экспериментов отличное качество печати было достигнуто. Напечатаем тестовый кубик со стороной 20 миллиметров, чтобы проверить правильность настройки принтера. С учётом не совсем ровных углов получаем точность до десятки, а то и до сотки, если измерять без кривоватых углов.

А дальше напечатаем лучшего друга человека с 3д принтером. Нет, не кораблик бенчи. Фактопус, милая осьминожка ой тьфу факоножка. Печатать будем слоем 50 микрон, максимальная заявленная производителем высота слоя. Печатать буду пластиком АБС, для адгезии к столу используем классически клей карандаш каляка маляка, обратите внимание на то, что клей должен быть именно такого цвета. Клей наносится в 1-2 слоя на холодный стол, и полученное покрытие многоразовое. То есть напечатали, оторвали, и погнали печатать дальше, если клей не остался на модели. Также перед печатью желательно чуть размягчить клей, я это делаю кистью и водой. Но можно плюнуть и растереть, так делает мой друг. И по его словам он не обновлял слой клея на столе уже около года. Вот не знаю, может дело в слюе. Надо попробовать.

К сожалению я забыл про поддержки, без которых пальцы напечатались не очень качественно, если учесть толщину пальцев – около 1.5мм. Ну потому что они висят в воздухе прям. А так в целом слоёв не видно, если только не засовывать фактопуса в глаз. Слоистость видна на округлой части, видна в принципе под лупой. Пальцы можно напечатать более качественно, если юзать сопло меньшего диаметра, подпорки, или увеличить размер самого фактопуса. Дальше решил печатнуть вазу, чтобы посмотреть как печатает принтер с увеличением высоты модели. Заходим на сингиверс, ищем вазу. Их тут полно кстати. Качаем, открываем в куре. Подождите, кажется меня обманули. Это не ваза, это бобышка! Подумав пару минут я понял, что ваза печатается следующим образом: убираем заполнение модели, убираем толщину крышки. Оставляем стенки и дно в пару слоёв. Ну и собственно получается ваза. Таким образом можно печатать стенки и дно любой толщины не внося изменений в саму модель. Хитро блин! Во время печати мой отвратительный китайский АБС умудрился оказаться разорванным и сработала защита от обрыва. Из за чего слой остыл и при продолжении печати в этом месте следующий слой не приклеился и треснул, несмотря на то что я печатаю при температуре 255. АБСом. Не покупайте китайский абс, он отвратительный, я рекомендовал и буду рекомендовать покупать пластик в наших магазинах, например bestfilament. Ссылку найдёте в описании под видео. По мере остывания стола модель начинает с громким треском отлипать. В целом вазой я остался доволен, даже укороченной. Но на самом деле можно было залить в щель ацетона, прижать и всё бы склеилось очень прочно, это ведь абс. Так тут не обращайте внимания, я пролил на клавиатуру пивас и у меня большая стирка. А ваза герметична и займёт своё место на полке.

Далее уже на настроенном принтере я ради эксперимента напечатал тестовую модель пластиком ПЕТГ производства бестфиламент. И вот тут я понял, что такое петг и чем он отличается от китайского АБС. Модель из петг получается невероятно прочной, даже поперёк слоёв. Посмотрите, пластик ломается не по слою, а наискосок, как цельнопластиковая модель, то есть сцепление между слоями просто фантастическое. Блин, я даже консоль отломать не могу. Это не пластик, а жесть какая-то.
Видео затянулось, давайте перейдём к доработкам принтера. Дорабатывать тут в целом и нечего, лично мне для съёмки необходима встроенная подсветка области печати. Поэтому я купил яркую светодиодную ленту на 24 вольта, потому что блок питания в принтере у нас 24 вольтовый.

Подключаемся к любым свободным клеммам V+ и V-, они продублированы. Выводим провода через отверстие в корпусе, вместе с проводами к моторам. И ленту я приклеил к передним вертикальным стойкам, соединяющий ленты провод находится вдоль верхней перемычки рамы. Родного клеевого слоя будет недостаточно, используйте дополнительно тонкий двусторонний скотч. Превосходно. Как вы можете видеть, освещение получилось очень мягкое и яркое, стенки принтера вроде бы чёрные, но зеркально глянцевые, и свет многократно преломляется и равномерно освещает модель. Разумно было бы сделать выключатель, но я снимаю практически всё что печатаю и смысла в нём не вижу. Также очень радует тот факт, что лента охлаждается за счёт алюминиевого профиля стоек принтера, за светодиоды я спокоен. Ну и конструкция принтера создаёт на стене забавную тень.

Подведём итоги: FlyingBear Ghost это клёвый домашний принтер с очень правильной надёжной конструкцией и закосом под дорогие брендовые модели. Принтер оснащён современным железом и фишками типо вайфая и всяких защит. Да, автоуровня здесь нет. Но жёсткая конструкция позволяет один раз настроить стол и больше его не трогать, а при большом желании можно докупить тот же самый bltouch и самостоятельно его установить. Принтер великолепно по взрослому выглядит, ничего лишнего нигде не торчит и не висит. Температурный диапазон экструдера и стола позволяет печатать практически всеми существующими материалами, а покрытие стола может удерживать некоторые пластики без дополнительной адгезии. Что касается надёжности, то на этом принтере я напечатал уже две большие подборки интересных моделей, видео вы могли видеть на канале. Суть в том, что модели печатались одна за другой, и было такое что принтер печатал без остановок около 4 суток. Большие модели ставил на ночь, и мелкую текучку печатал днём, так что в надёжности этой машины я пока что не сомневаюсь. На этом всё, полезную информацию по принтеру и 3D печати вы найдёте в описании под видео. С вами был алекс гайвер, пока пока!