ЧАСЫ НА ГРИ И ARDUINO v2

Что касается компонентов: индуктивность катушки зависит от частоты. Частота у нас фиксированная, так что будьте добры купить катушку на 220 мкГн с током насыщения не менее 240 мА, так как напряжение высоковольтной линии сильно проседает под нагрузкой. Индуктивность по ссылке вывозит нормально, крупнее – ещё лучше. Меньше – не ставьте, будет 140 Вольт и блэдные лампы. Диод быстрый (импульсный), в принципе любой этого класса. Резисторы любые по мощности и точности, я ставил 1/4 Вт самые обычные. Оптопары нужны высоковольтные! Обычные не подойдут. Индикаторы перед пайкой в плату желательно проверить, подробнее об этом читайте в самом низу страницы в FAQ. Если приспичило выпаять индикатор, то вам поможет паяльный фен с насадкой около 9мм. Также можно попытаться убрать припой с ног при помощи медной оплётки или паяльного отсоса. Фокус с иглой от шприца скорее всего не прокатит, диаметр отверстий под ноги лампы маловат.

Компоненты паяются на шелкографию, в том числе лампы. Дорожки остаются на нижней стороне платы. Лампы вставляем белой ногой в помеченное кружочком отверстие. Схема паяется за 15 минут обычным паяльником, все компоненты выводные, припаяет даже новичок.

• Упаси вас хосподи паять с кислотой или активным флюсом, поверьте, вам это не надо. Всё паяется обычным припоем с флюсом внутри (ПОС-61, китайский SOLDER).
• После пайки компонентов обязательно отмыть флюс (который вытечет из припоя). В идеале изопропиловым спиртом, но вполне достаточно будет потереть зубной щёткой под горячей водой.
• Перед первым запуском установить крутилку (потенциометр в верхней части платы) в среднее положение
• На неотмытую плату питание не подавать! Могут погореть компоненты.
• Бутерброд из плат при подключенном питании не собирать/разбирать! Перед снятием/установкой верхней платы обязательно отключите питание. Малейший перекос/лишний дребезг может привести к выгоранию компонентов.

Напряжение высоковольтной линии – 140-300 Вольт, держите пальцы подальше от контактов на плате с лампами и от генератора на левой части платы (где катушка и конденсатор). Не убьёт, но тряхнёт знатно! Если держите часы – гарантированно их бросите, и нет гарантий, что они не разобьются.

По поводу напряжения: его задаёт во-первых резистор (на моей плате подстроечный, вверху в центре), и во-вторых скважность ШИМ сигнала. По умолчанию скважность стоит 180, что уменьшает просадку под нагрузкой. Резистор в оригинальной схеме стоит на 360 кОм, у меня подстроечный на 500 кОм, и я его выкрутил на максимум (170 Вольт). Также на напряжение влияют сами лампы (как нагрузка). Измерять и настраивать напряжение нужно под нагрузкой (со включенными лампами), минимальное напряжение около 130 Вольт (лампы зажигаются), максимальное не должно превышать 175-180 Вольт (это максимум для лампы). Также окисленную (отравленную) лампу можно прожарить, подав на неё бОльшее напряжение (скажем 220-250) на некоторое время. Выбор горящей лампы и цифры появится в прошивке позже. Не забывайте о том, что при питании от USB напряжение 5-ти Вольтовой линии составляет около 4.5 Вольт (часть падает на диоде по питанию Ардуино), поэтому все настройки производить только при подключенном внешнем питании 5 Вольт в соответствующие входы питания на плате (сверху, правее Ардуино).

Если отстают/спешат часы, проблема скорее всего в питании схемы. Если при смене блока питания на более качественный проблема не уходит, повесьте конденсатор по питанию RTC модуля (прям на плату на VCC и GND паять): обязательно керамический, 0.1-1 мкФ (маркировка 103 или 104, смотрите таблицу маркировок). Также можно поставить электролит (6.3V, 47-100 мкФ)

Как настроить скетч под другие индикаторы (даже если вы сделали под них свою плату)? Всё очень просто: за порядок цифр отвечает массив digitMask, хранящий в себе соответствие цифры и номера ячейки. Прошиваем тестовый скетч (nixieClock_2_test_v1.1) с настройкой BOARD_TYPE 3. Также пролистайте чуть ниже (ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ) до строчки
#elif (BOARD_TYPE == 3)
На следующей строчке находится ваш digitMask, который будет активен при BOARD_TYPE 3. Заполните массив цифрами от 0 до 9 в порядке возрастания. Прошейте скетч и запишите куда-нибудь порядок цифр, который покажут часы (10 цифр). Осталось только изменить свой массив digitMask согласно полученной информации. Например:

Тогда ваш digitMask будет строиться так: по порядку чисел на нижней строчке выписываем числа из верхней: 0-5, 1-3, 2-7….
Получим 5374198062, соответственно byte digitMask[] = {5, 3, 7, 4, 1, 9, 8, 0, 6, 2};
Второй важный массив это opts[], отвечающий за порядок индикаторов слева направо, зависит от платы. Если вы переделывали плату, то не составит труда провести аналогию (или методом тыка) и понять, нужен вам 0123 или 3210.
Также в основном скетче есть cathodeMask, это порядок катодов (цифр) начиная с дальнего от переднего стекла. Его можно посмотреть на картинке из документации по лампе, этот порядок нужен только для эффекта “перебор катодов”.

Если что-то не работает: первым делом грешить на пайку и неотмытый флюс. Из-за криворукости первым делом умирают оптопары, могут сразу все 4 выгореть (у меня собственно так и было). Вторым слабым местом является индуктивность.

4 светодиода подсветки ламп питаются напрямую от пина Ардуино через резистор, ток с пина не превышает допустимых 40 мА. Питать через транзистор я не стал в целях упрощения схемы. Светодиодная точка также питается от пина. Неоновая точка питается от высоковольтной части через оптопару (пятую, на плате NEON DOT).

Светодиоды подсветки ламп для платы с ИН-14 паяются снизу платы (длинной ногой в круглое отверстие, короткой – в квадратное) и загибаются к отверстиям под лампами. 3мм светодиод вставляется в отверстие (отверстие можно залить термоклеем для лучшего рассеивания света), 5мм светодиод между платами не вмещается, поэтому его можно вдвое укоротить кусачками и затереть напильником. Точно также прислоняется к отверстию и подсвечивает лампу снизу. Также можно использовать SMD светодиод, подпаяв его проводочками и приклеив под отверстие в плате. Светодиоды подсветки ламп ИН-12 паяются сверху платы и наклоняются примерно под 45 градусов к лампе. У лампы непрозрачный задник, подсветить снизу не получится.